Una barriera igienica inamidata
Nel XVI e XVII secolo, le gorgiere rappresentavano una soluzione ingegnosa a un problema endemico dell’epoca: le infestazioni di pidocchi. Realizzate in lino o seta, spesso arricchite da pizzi e ricami, queste strutture rigide e pieghettate creavano un ostacolo fisico tra i capelli – principale habitat dei parassiti – e il corpo. La loro altezza (fino a 30 cm) e la rigidità, ottenuta tramite l’amidatura, scoraggiavano il passaggio degli insetti. In un’era priva di norme igieniche consolidate, dove i bagni erano rari e gli indumenti raramente lavati, questa funzione pratica si rivelava essenziale. Come sottolinea il Museo del Tessuto di Prato, l’amido aveva anche un effetto repellente, dissuadendo ulteriormente gli insetti dall’attaccarsi ai tessuti.
Status sociale e illusioni ottiche
Oltre alla protezione, le gorgiere incarnavano un potente linguaggio simbolico. La loro complessità manifatturiera le rendeva accessibili solo alle élite: più ampia e decorata era la gorgiera, più elevato lo status del portatore. Nobili, giudici e aristocratici le indossavano per esibire ricchezza e autorità, trasformandole in veri "collari di potere". Esteticamente, la struttura a ventaglio bilanciava le proporzioni del corpo: allungava otticamente il collo, slanciava la silhouette e imponeva un portamento eretto, associato alla dignità. Come documenta il Victoria and Albert Museum, i modelli più estremi costringevano a movimenti controllati, enfatizzando un’aura di superiorità ieratica. Una dualità funzionale che univa necessità e teatro sociale.
L’eredità delle gorgiere nella moda successiva
Il declino delle gorgiere nel XVIII secolo coincise con cambiamenti nelle pratiche igieniche e nell’estetica. La diffusione delle parrucche – che nascondevano capelli rasati per prevenire i pidocchi – rese obsoleto il loro ruolo protettivo. Parallelamente, la moda virò verso linee più morbide e pratiche, come testimoniano i colletti in pizzo piatti dell’epoca rococò. Tuttavia, l’influenza delle gorgiere persistette: nel XIX secolo, colletti rialzati come la "bertha" ne reinterpretarono il volume in chiave romantica, mentre nel XX secolo stilisti come Alexander McQueen le hanno citate in collezioni ispirate al teatro rinascimentale. Come analizza il Metropolitan Museum of Art, questo accessorio rimane un caso emblematico di come la moda medii tra bisogni concreti e comunicazione identitaria. Museo del Tessuto Victoria and Albert Museum Metropolitan Museum of Art